中国传统丝绸介绍（中国传统丝绸）

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[拼音]：Zhongguo chuantong sichou

[外文]：Chinese traditional silk

(资料图片)

中国历代制作的用桑蚕丝作原料的织物。它富有光泽，手感滑爽，轻柔适体，是高级服饰用料。中国是用桑蚕丝织绸最早的国家，自古即以“丝国”（seres）闻名于世。现代已有多种化纤用于织造绸类产品，但中国传统丝绸仍受各国人民欢迎。

考古发现在浙江余姚河姆渡6000年前文化遗存中有雕蚕形虫文的象牙盅；山西夏县西阴村仰韶文化遗存中有半个用锐器割裂的蚕茧；浙江吴兴钱山漾4700年前文化遗存中有平织丝织物和丝带、丝线，其线由十多根家蚕单丝捻成。织物经纬每厘米53:48根。这证明中国传统丝绸的生产不迟于新石器时代。

商代卜辞中有不少桑、蚕、丝、帛等字，殷墟出土铜器常有细纹遗痕，《管子》称桀之时“薄之游女工文绣”，可知夏商已有纹织。西周郑、卫、齐、鲁、秦、楚、越等国均有丝织记载。《诗经》中屡见锦字，锦属色彩织物，又出土周器中常见绮纹痕迹，绮属斜纹织物。至春秋战国，丝绸进一步发展，形成齐鲁、陈留、襄邑等丝织中心，南方楚、越丝织也盛。绮、锦之外，纱、縠、罗等轻薄织物均已出现。

汉代丝绸有较大发展，复杂的提花织机已基本定型。齐鲁、中原之外，蜀成为重要产地。见于文献者已有十数个丝绸品种。国家重视蚕桑，设官管理，设官织室，并从事国内外丝绸贸易。武帝元封四年（公元前107），均输收帛达500余万匹，通匈奴时动辄赐“綵缯千匹”。魏晋南北朝时期战乱甚频，但丝绸不衰，时有19个州产绸。蜀锦声誉日隆，江南发展尤快。丝绸在国家财政上的地位也更重要，租调收绢（帛）绵（丝），帛，并流通为货币。

唐宋丝绸进一步发展。唐开元时，丝织以河南为首，全国绢产地分为八等，共87个州郡。安史乱后，江南丝业大兴。至宋，丝织重心已移至东南。唐宋在植桑技术上有重要改进，丝产量大增，丝绸品种也更繁复。宋的杭、润、湖、毫、相、梓、婺诸州成为著名的丝织中心。丝绸在财政上的作用显著。唐天宝时，税绢达 740万匹，丝185万屯（每屯6两）。宋代国土较小甚蹙，税丝外兼行和买，仁宗庆历时和买年达300万匹。元代丝织集中官局，税改为丝料，管理过严，民间丝业不振。

明清丝绸产销达于鼎盛。植桑进一步矮株化、园林化，二蚕、三蚕丝亦大量用于织造，产量日增。这时丝绸已不仅是贵富所用，商人士子也衣锦衾绸了。丝织一方面向精美华丽的锦、缎、绒发展，苏、杭、金陵、成都俱以锦、缎著称，漳州、泉州以绒闻名，湖州、潞州以绉和花绸著称；另一方面，也向坚实耐用方面发展，生产茧绸和小绸，供士民所需。明中叶后，官织局渐衰，宫廷所需改由民间织户领织，或市买。民间织户有迅速发展，出现了资本主义萌牙。丝织品的国内外市场空前扩大，出现巨额资本的丝商和包买商。

中国传统丝绸的生产技术经历了原始手工缫织、手工机器形成和手工机器工艺发展三个阶段。

大体是在夏代以前（公元前21世纪以前）。最早是采集野蚕茧。利用简单工具来抽丝织绸，后来逐步发展为人工放养和采叶饲蚕。织绸由“手经指挂”演变出一物多用的复合型工具；织品渐趋精细，有的还织出花纹，施以色彩。

大约在夏、商、周三代（前21世纪至前 2世纪）。复合工具经过长期酝酿，演变成以缫车、斜机为代表的整套用人力作动力的手工机器，劳动生产率大幅度提高。劳动者逐步专业化，手艺日趋精湛，产品的艺术性提高，并且大量成为商品。产品规格也逐步有了从粗放到细致的公定标准。织纹有平纹、斜纹和各种变化组织。多样化的组织加上丰富的色彩，使丝绸成了高级的服饰材料。

自秦汉至清2000余年，织机有了平织和提花两大类。提花机又分多综多蹑（踏板）和线综牵吊两种型式。汉以后，除织机专用化外，主要是织造工艺学的发展，其重点如下：

（1）织物组织。丝绸的织纹到唐代已由变化斜纹演变出正规的缎纹，从而使织物组织学上的“三原组织”（平纹、斜纹、缎纹）臻于完备。缎纹经纬交织点少而分散，织物表面几乎只显露经或纬一组丝线，所以光泽特好，手感柔软，很受人们欢迎。后来这类丝绸大量地从当时环植刺桐树的泉州出口，欧洲人就把缎称为“刺桐”（satin）。

（2）显花。用彩色丝织出花卉、人物等图案叫做显花。六朝以前大都以彩色经丝浮在表面构成图案，即经显花。织机上了一批经丝后，花纹的配色中途无法改换。唐代大量流行以彩色纬丝浮在表面构成图案，即纬显花。这样可以不改变提综顺序，只改换纬丝色彩，分段织出花型相同而色彩各异的丝绸来，大大丰富了花色。

（3）挑花。汉代出现在地经、地纬的基础上用彩色纹纬按花卉鸟兽等图案织出花型的“织成”。这是通经通纬加绣花样的彩色回纬的织法。到唐代，发展出没有地纬而只在地经上用彩色纹纬构成图案的新织法，称为“缂丝”，它可使复杂的绘画重现于织物上，并能显现其笔意和神韵。

（4）织绒。在织物表面用细小线圈或竖立茸毛构成图案，称为花绒。汉代出现先织入“假织纬”，织好后抽去，使经丝形成线圈的织法。元代进一步在抽出假织纬之前用刀把线圈刮断，抽出假织纬后就显出竖立茸毛的图案，称为剪绒。这是现代天鹅绒的前身。

（5）印花染花。汉代已有三套色型版印花。到唐代发展出多色套印和多种防染印花技术。用镂空版双面夹住丝绸，镂空处涂以色浆成花，称为夹缬。用笔蘸蜡在织物上手绘图案，染后用沸水去蜡，成色地白花，称为蜡缬。苗族最善蜡缬。按图案要求用线扎结，染后解开，则结处保持原色，称绞缬。织前用防渗材料将经丝按图案要求分批扎结，染后解开，再用浅色纬丝织绸，可得色彩浓艳，带有色晕的丝绸，称为扎经缬。维吾尔族最精于此技。用碱剂印在丝绸上，可得本色丝光图案，称为碱剂印花。

中国丝绸品种繁多，除大量生产的绢（即帛，今称绸）外，经历代工艺精益求精，出现许多优秀品种。著名者有：

（1）薄纱。轻盈平纹稀薄织物，又名方空。湖南马王堆汉墓出土的薄纱禅衣，经纬均每厘米62根，长28米，两袖通长9米，仅重49克。南宋类此禅衣有重不到17克者。锦缎外罩禅衣，宛如雾中观花，别具韵味。

（2）花罗。绞经地起出各种花纹图案的罗织物。轻盈透亮，花纹艳丽，秦汉起已是名贵品种，宋代大为流行。明清有七丝罗、一三丝罗、生罗、金银罗、秋罗、状元罗等畅销海外。

（3）绮和绫。平纹地上起斜纹花称为绮。商代已有生产，到汉代成了高级品。先织后练染，质地松软，光泽柔和，色调匀称，图案多为几何纹和变形动物纹。绫是斜纹地上起斜纹花的提花织物。由绮演变而来，汉代开始露头，到南北朝花绫成为达官贵人的袍料，唐代盛极一时。花绫可与刺绣媲美，能同时织出多种花卉；又有盘龙、对凤、狮子、天马、孔雀等图案，现今多用作裱画材料。

（4）锦。以彩色丝线用多重多层组织出各种精美图案的高级丝绸。以豪华贵重著称。现存出土战国至东汉纹锦，均重经组织，经线显花，图案工整，色调凝重。唐以后，重纬和纬线显花盛行，纹样繁缛，色彩变化多端，还出现了色调深浅无级变化的晕织法。

中国传统名锦有蜀锦、宋锦和云锦，蜀锦产于四川成都一带。原为经显花品种，唐以后也吸收纬显花技艺，色彩以真红为特点。宋锦是宋代开始盛行的纬显花品种。主要产于苏州、湖州、杭州一带，现大多用以装裱书画，制作礼盒等。云锦为产于南京一带的传统品种，以图案富丽，象五色彩云而得名，形成时间较晚，在缎地上以挖梭工艺织出的妆花缎尤为著称，多用作高级服饰。

中国丝绸传播国外有二千几百年的历史。据希腊史学家记载，至迟在公元前4世纪已有中国丝输往欧洲；欧洲考古发现的带有丝的织物还更早。汉建元三年（前 138）张骞通西域前，已有西亚商人来中国贩运丝绸，后来这条横贯亚欧的商路即被称为“丝绸之路”。海上与日本、朝鲜、越南的交通在春秋战国时即已开始，迄秦汉与南海诸国都有丝绸贸易。秦时江浙一带有人东渡日本传授丝绸技艺，西汉时织罗的技术又经朝鲜传入日本，三国时日本访华专使带回大批丝绸，南北朝时凸版印花术传入日本。

唐代，日本各次遣唐使携带回国的丝绸更多。日本正仓院、法隆寺等处至今保存着大量唐代中国丝绸珍品。隋唐时中国优良蚕种传往波斯、阿拉伯和拜占庭。同时镂空版印花术和用楝木灰作媒染剂的染色术传入日本。中国工匠还去今伊拉克等地传授丝织技术，以后中国脚踏织机就传往欧洲。宋代，随着造船和航海术的发展，海上交通发达，日本访华人员回国在博多地区生产仿中国的丝绸，一时“博多织”闻名于全日本。元代海外贸易颇盛，中国凸版和镂空版印花术传到欧洲。

明清两代，丝绸都是中国重要的出口物品。明郑和七下西洋，中外丝绸商品和技艺交流更多。16世纪，葡萄牙、西班牙先后派船来中国通商，西班牙船运走丝绸尤多。17世纪，荷兰、英国、法国相继派船来中国。1785年以后，丝的贸易为英国东印度公司所垄断。同时，美国也有商船来华。直到清末，中国丝绸出口始终不衰，1800～1804年平均每年约1100担，1909～1911年平均达80424担。唯鸦片战争后，中国沦为半殖民地，法国、日本的丝业开始兴盛，中国传统丝绸遭到激烈竞争。

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